Как заменить энергосберегающую лампу. Возможен ли ремонт энергосберегающих ламп своими руками

Хотя если верить производителю, то срок службы у энергосберегающих ламп просто огромен. Купил себе лампу, отдал деньги и радуйся. Она тебе и светит и электроэнергию экономит!

А так как энергосберегающие лампы стоят не дешево, и один раз в месяц покупать лампу за 5 – 8 зеленых, мне показалось расточительно. Какая тут может быть экономия? Даже получается дороже.

Как обычно полез в интернет, а там оказывается, что «наши» люди такие лампы уже ремонтируют давно. Причем успешно. Вот и сам решил попробовать.

Разбираем энергосберегающую лампу

У лампы, которую начал разбирать, надломил нижнюю часть патрона, поэтому будьте осторожны, если будете половинить любую энергосберегающую лампу. Но это не беда – устранимо.

Когда лампа уже будет отремонтированна и собрана, прикладываем оторванную часть на место, и паяльником пропаиваем трещены. Можно приклеить - кому как удобно.

Половинить энергосберегающую лампу лучше всего рабочей частью отвертки. Внутри патрона есть специальные защелки, которые надо будет отщелкнуть. Если Вы когда-нибудь разбирали пульт дистанционного управления или сотовый телефон, то это похожая процедура.

Только здесь делаете так: вставляете рабочую часть отвертки между двух половинок, и крутите отвертку вправо или влево. Когда щель увеличится, в нее можно вставить еще одну отвертку, а первой немного отступаете, вставляете в щель и опять проворачиваете. Здесь самое главное, как в пульте дистанционного управления - отщелкнуть первую защелку.

Когда у Вас в руках окажутся две половинки, раздвигайте их осторожно. Здесь не надо торопиться, можно оторвать провода.

Перед Вами окажется плата электронного блока, которая одной частью связана с цоколем, а другой - с колбой лампы. Сама плата электронного блока – это обыкновенное пускорегулирующее устройство, которое обычно установлено в старых светильниках дневного света. Только здесь электроника, а там дроссель и стартер.

Определяем степень повреждения и производим ремонт энергосберегающей лампы.

Первым делом осматриваем плату с обеих сторон и визуально определяем, какие из деталей явно повреждены и подлежат замене.

Со стороны радиокомпонентов видимых нарушений не было, а вот со стороны дорожек, где расположены SMD компоненты, видны два резистора R1 и R4, которые однозначно надо менять.

Здесь еще с правой стороны резистора R1 отгорел кусочек дорожки. Это может говорить о том, что в момент включения лампы или во время ее работы, вышел из строя элемент схемы, от чего произошло замыкание в схеме.

Первый осмотр не очень обнадежил. Если горят резисторы и дорожки, то это говорит о том, что схема работала в тяжелом режиме, и заменой только этих резисторов мы не отделаемся.

Определяем неисправные элементы на плате пускорегулирующего устройства

Предохранитель.

В первую очередь проверяем предохранитель. Найти его легко. Одним концом он припаян к центральному контакту цоколя лампы, а вторым к плате. На него надета трубка из изоляционного материала. Обычно при такой неисправности предохранители не выживают.

Но как оказалось, это не предохранитель, а пол ваттный резистор сопротивлением около 10 Ом, причем был сгоревшим (в обрыве).

Определяется исправность резистора легко.
Мультиметр переводите в режим измерения сопротивления на предел «прозвонка» или «200» и производите замер. Если резистор-предохранитель целый, то прибор покажет сопротивление около 10 Ом, ну а если покажет бесконечность (единицу), значит, он в обрыве.

Здесь один щуп мультиметра ставите к центральному контакту цоколя, а второй к месту на плате, куда припаян вывод резистора-предохранителя.

Еще один момент. Если резистор-предохранитель окажется сгоревшим, то когда будете его выкусывать, старайтесь откусить ближе к корпусу резистора, как показано на правой части верхнего рисунка. Потом к выводу, оставшемуся в цоколе, будем припаивать новый резистор.

Колба (лампа).

Далее проверяем сопротивление нитей накала колбы. Желательно выпаять по одному выводу с каждой стороны. Сопротивление нитей должно быть одинаковым, а если разное, значит, одна из них сгорела. Что не очень хорошо.

В таких случаях специалисты советуют параллельно сгоревшей спирали припаять резистор таким же сопротивлением, как у второй спирали. Но в моем случае обе спирали оказались целыми, а их сопротивление составило 11 Ом.

Ремонт энергосберегающей лампы и следующим этапом проверяем на исправность все полупроводники – это транзисторы, диоды и стабилитрон.

Как правило, полупроводники не любят работу с перегрузкой и коротких замыканий, поэтому их проверяем тщательно.

Диоды и стабилитрон.

Диоды и стабилитрон выпаивать не надо, они и так прекрасно прозваниваются прямо на плате.
Прямое сопротивление p-n перехода диодов будет находиться в пределах 750 Ом, а обратное должно составлять бесконечность. У меня все диоды оказались целыми, что немного обрадовало.

Стабилитрон двуханодный, поэтому в обоих направлениях должен показать сопротивление равное бесконечности (единица).

Если у Вас некоторые диоды оказались неисправные, то их надо приобрести в магазине радиокомпонентов. Здесь используются 1N4007. А вот номинал стабилитрона определить не смог, но думаю, что можно ставить любой с подходящим напряжением стабилизации.

Транзисторы.

Транзисторы, а их два - придется выпаять, так как их p-n переходы база-эмиттер зашунтированы низкоомной обмоткой трансформатора.

Один транзистор звонился и вправо и влево, а вот второй был якобы целым, но вот между коллектором и эмиттером, в одном направлении, показал сопротивление около 745 Ом. Но я значение этому не придал, и посчитал его неисправным, так как с транзисторами типа 13003 дело имел в первый раз.

Транзисторы такого типа, в корпусе ТО-92, найти не смог, пришлось купить размером больше, в корпусе ТО-126.

Резисторы и конденсаторы.

Их тоже надо все проверить на исправность. А вдруг.

У меня еще оставался один SMD резистор, номинал которого небыло видно, тем более, что принципиальную схему этого пускорегулирующего устройства я не знал. Но была еще одна такая же рабочая энергосберегающая лампа, и она пришла мне на выручку. На ней видно, что номинал резистора R6 составляет 1,5 Ома.

Чтобы окончательно убедиться в том, что все возможные неисправности были найдены, я прозвонил все элементы на рабочей плате и сравнил их сопротивления на неисправной. Причем выпаивать ничего не стал.

В итоге, по цене вышло совсем не дорого:

1. Транзисторы 13003 – 2 шт. по 10 рублей каждый (в корпусе ТО-126 - взял 10 штук);
2. SMD резисторы - 1,5 Ома и 510 кОм по 1 рублю каждый (взял по 10 штук);
3. Резистор 10 Ом – 3 рубля за штуку (взял 10 штук);
4. Диоды 1N4007 – 5 рублей за штуку (взял 10 штук на всякий случай);
5. Термоусадка – 15 рублей.

Сборка

Здесь меня ожидал сюрприз. Но об этом по порядку.

В первую очередь выпаиваем сгоревшие, а затем впаиваем новые SMD резисторы. Здесь, что-либо советовать трудно, потому что сам толком не научился их выпаивать.

Делаю так: паяльником прогреваю обе стороны одновременно, при этом пытаюсь сдвинуть резистор с места отверткой или жалом паяльника. Если есть возможность, то грею с боковой части резистора и выдавливаю жалом, а если нет, тогда грею верхнюю часть и двигаю отверткой. Только делать это надо аккуратно и быстро, чтобы не отклеились проводники от платы.

На фотографии видно, что резистор прогревается с боку.

Впаивать SMD резисторы намного легче!
Если на контактных площадках остался припой, и он мешает установке резистора, значит, его убираем.

Делается это просто: держите плату под наклоном дорожками вниз, и к контактной площадке подносите угол кончика жала. С жала предварительно тоже снимаете лишний припой.

Когда площадка прогреется, будет видно, как припой перетекает на паяльник. Опять же, делать это надо быстро и аккуратно.

На место ставите резистор, выравниваете его и прижимаете отверткой, и теперь по очереди припаиваете каждую сторону.

Теперь выпаиваем неисправные и впаиваем новые транзисторы. В нужном корпусе транзисторов не нашел, а эти немного великоваты, но цоколевка выводов соответствует. Что уже не плохо.
Здесь откусываем выводы, приблизительно, как на картинке ниже.

Выпаиваете неисправный, и так же впаиваете новый. Один транзистор будет стоять к Вам «передом», а второй «задом». На картинке ниже транзистор стоит «задом».

И последним этапом припаиваем предохранитель-резистор.
Откусываете вывод длиной, как на неисправном. Подпаиваетесь к выводу торчащему из цоколя, одеваете термоусадку, и только после этого, свободный вывод резистора припаиваем к плате на место.

Все готово, ремонт энергосберегающей лампы произведён. Но пока полностью лампу не собираем. Надо убедиться в ее работоспособности.

Еще раз внимательно осматриваем места, где производилась пайка и правильно ли установлены элементы схемы. Здесь нельзя ошибаться. Иначе ремонт энергосберегающей лампы придется начать сначала.

Подаем питание на лампу. И вот тут у меня произошел хлопок. Рванул транзистор, причем с той же стороны, где неисправный прозванивался и вправо и влево. Ошибок в монтаже не могло быть – проверил несколько раз.

После хлопка потерял транзистор и резистор R6 номиналом 15 Ом. Все остальное было целое.

Опять разбираю рабочую лампу, и сравниваю сопротивление всех элементов. Все в норме. И тут вспомнил про транзистор, который был на половину исправный.

Когда такой транзистор выпаял с рабочей лампы и прозвонил, то оказалось, что между коллектором и эмиттером он так же показывает наличие сопротивления около 745 Ом в одну сторону. Тут стало ясно, что это не простой транзистор. Полез гуглить в интернет.

И тут на одном китайском сайте (ссылка удалена, так как сайт больше не работает) нахожу интересный материал про транзисторы серии 13003. Оказывается, они бывают простые, составные, с диодом внутри, и различаются только по последним 2 – 3 буквам, нанесенным на корпусе. В данном пускорегулирующем устройстве стояли составные транзисторы с диодом внутри.

Как оказалось, «неисправный» транзистор, у которого прозванивались коллектор и эмиттер в одну сторону, был «живой». И когда Вам придется менять транзисторы, вначале определите по последним буквам какой он – простой или составной.

Впаиваю новый транзистор, и между коллектором и эмиттером ставлю диод согласно приведенной схеме выше: катодом к коллектору, а анодом к эмиттеру.
Вместо резистора SMD ставлю обыкновенный на 15 Ом, так как с таким номиналом эсэмдэшного у меня небыло.

Опять подаю питание. Как видите - лампа горыть.

Вот и все.
Теперь, когда будете делать ремонт энергосберегающей лампы, надеюсь, Вам пригодится мой опыт.
Удачи!

Современные энергоэффективные лампочки помогают не только сэкономить расход электричества, но и позволяют выбрать конструкцию с более подходящим цветовым спектром. Отремонтировать энергосберегающую лампу своими руками не так сложно, как может показаться на первый взгляд. С этой задачей вполне справится даже начинающий мастер. Достаточно разобраться в устройстве изделия и правилах его разбора, а также изучить возможные проблемы и варианты их решения.

Конструкция изделия

Особенности энергосберегающих ламп обусловлены значительными достоинствами, проявляющимися в процессе работы. Кроме экономии электроэнергии и снижения нагрузок на бытовую сеть, такие источники света характеризуются большим сроком эксплуатации. Помимо того, во время работы выделяется небольшое количество тепла, образуется удобное для глаз равномерное свечение.

В зависимости от особенностей изготовления колбы все лампы можно разделить на несколько типов. Некоторые из них:

Строение любого энергосберегающего изделия отечественного и зарубежного производства одинаковое. Все лампы состоят из нескольких элементов:

1. Газоразрядная трубка, которая нужна для излучения потока света.
2. Корпус, имеющий схему запуска и питания. По-научному это именуется электронным балластом.

В области цоколя лампочки основные детали представлены в виде контактов питания и классической резьбы, которую вкручивают в патрон. Трубчатой формы колба оборудована электродами и запаяна с обеих сторон. Ее внутренняя часть обработана специальным люминофором, а внутри емкости находится смесь на основе паров ртути и инертного газа. В процессе ионизации состава включенная лампочка светит.

Важно отметить, что независимо от типа подобные агрегаты не предназначены для монтажа в осветительные приборы, оборудованные регуляторами уровня освещения или диммерами.

Правила разбора

Если лампочка перестала светить - это далеко не всегда означает, что ее нужно выбросить. Выгодным отличием подобных конструкций от классических ламп накаливания считается ремонтопригодность. Для устранения различных дефектов первым делом необходимо разобрать энергосберегающую лампу. Пошаговое руководство:

1. Сначала нужно аккуратно при помощи тонкой отвертки поддеть крышку изделия на тех участках, которые отмечены стрелками.
2. Если защелки утратили свои функции, нужно измерить диаметр изделия при помощи штангенциркуля. Затем небольшой дисковой фрезой сделать несколько надрезов с наружной части корпуса на дистанции 1,5 см друг от друга, а после этого освободить зажимы отверткой.

Фреза поможет эффективно справиться с такими устройствами, которые эксплуатируются достаточно давно, и пластмасса на корпусе уже усохла. После ремонта конструкцию можно собрать в обратном порядке. Для фиксации элементов допустимо использовать герметик на основе силикона или любой клеящий состав для пластмассы.

Определение неисправности

Разобранное устройство надо тщательно осмотреть. Особое внимание нужно уделить рабочей плате, а затем и другим элементам. Чтобы отделить цоколь от общей системы, следует размотать проволоку, расположенную на стержне, а затем отвязать нити накаливания и высвободить плату.

Наиболее распространенными причинами поломки является сгорание основных деталей в схеме энергосберегающей лампы или перегорание спирали.

Проверка колбы и предохранителя

Колба может разбиться или в ней перегорят спирали. В обоих случаях деталь возможно заменить на такую же или меньшую по мощности, если в доме есть изделие с целой колбой, но со сгоревшей платой.

Кроме того, можно провести ремонт энергосберегающей лампы со сгоревшей спиралью. В этом случае подразумевается, что один из двух элементов остается рабочим. Необходимо закоротить выводы вышедшей из строя детали, тогда нагрузка будет осуществляться на оставшийся функционирующий элемент, а изделие будет служить еще какое-то время.

Если колба устройства целая, проблема может быть в предохранителе. В первую очередь необходимо проверить его работоспособность - один конец соединяется с платой, а второй при помощи пайки фиксируется на центральном контакте в цоколе.

Проверить функциональность деталей довольно просто при помощи мультиметра. Для этого используется режим прозвонки или измерения сопротивления со значением 200 Ом. Щупы устройства необходимо приложить к центральной части цоколя и месту пайки на плате. Если элемент рабочий, значения прибора должны быть в пределах 10 Ом. Когда мультиметр выдает единицу - это свидетельствует об обрыве. Нерабочий предохранитель нужно аккуратно обрезать в области резистора, а затем припаять новую деталь.

Диоды и генератор

Если выявлено, что предохранитель исправен, следует проверить работоспособность диодного моста. Эти манипуляции также можно провести при помощи мультиметра на режиме прозвонки. Выпаивать элементы с платы не требуется. Красный провод нужно присоединить к аноду, следовательно, черный - к катоду. В этом случае показатели прибора должны быть на уровне 500. При подключении наоборот значения увеличиваются до 1500. Если на дисплее отображается цифра 1 - это говорит об обрыве диода. Когда при смене проводников на экране цифры от 0 до 500 - это значит, что диоды пробиты.

Производители качественной продукции нередко размещают перед диодным мостом специальный фильтрующий элемент от электромагнитных помех. В основном он представляет собой дроссель с обмоткой на фазу и ноль, а также присутствует несколько конденсаторов. Этот элемент нужен для того, чтобы при работе генератора в сеть питания не попадали помехи. Последние искажают работу различных устройств - радиоприемников, телевизоров и т. д. Однако в дешевой китайской продукции подобные узлы нередко отсутствуют. Если фильтрующая деталь на месте, ее обмотки должны быть целыми и незамкнутыми.

Еще одним важным элементом является генератор, который построен на основе трансформатора. Последний состоит из трех обмоток, закрученных в несколько витков (основа генератора). Обмотки соединяются по специальной схеме, благодаря которой открытие и закрытие транзисторов осуществляется поочередно.

Зачастую имеется два транзистора, но бывают системы с одной единицей. Основной проблемой является то, что генератор нельзя проверить при помощи приборов. Это обусловлено тем, что он очень редко ломается, но в случае неисправности необходима замена на рабочий элемент.

Тестирование транзисторов

Трансформаторные обмотки передают на транзистор импульсы управления, между базой и обмоткой установлен резистор, а ток дополнительно ограничивает резистор в несколько Ом. Если на плате обнаружена почерневшая деталь в цепи эмиттера, есть вероятность, что транзистор тоже вышел из строя. Его можно проверить непосредственно на плате (на отсутствие короткого замыкания), но рекомендуется выпаять его и протестировать в режиме проверки диодов.

В маломощных конструкциях зачастую используют элементы с маркировкой 13001, в более мощных системах выше 10 Ватт - 13003. Они имеют структуру NPN. Это означает, что в режиме проверки на мультиметре они будут прозваниваться в качестве двух диодов, коммутируемых анодами на выходе.

Для проверки нужно подключить красный провод к базе, а черный поочередно подсоединять к коллектору и эмиттеру. В этом случае значение должно быть в пределах 500. При подключении наоборот отображаются показатели около 1500. В случае размещения щупов на эмиттере и коллекторе, вне зависимости от полярности, прибор должен выдать обрыв.

Если значения совпадают с вышеописанными, это свидетельствует о работоспособности транзистора, а когда система на одном из первых двух этапов указывает на обрыв, - это говорит о выходе детали из строя.

Резисторы и конденсаторы

В энергосберегающих лампочках между генератором и мостом диодов размещается электролитический конденсатор. Этот элемент необходим для того, чтобы сглаживать пульсации. Его емкость составляет от нескольких единиц до десятков микрофарад. На верхней крышке находится штамповка, которая необходима во избежание взрыва. Следует отметить, что треснутый или вздутый конденсатор является нерабочим.

Когда на корпусе нет видимых нарушений, нужно прозвонить систему. Между обкладками должно отсутствовать короткое замыкание. Если мультиметр оснащен функцией звукового сопровождения, то сначала он будет пищать, а по мере заряда элемента затихнет.

Может быть 4 типа поломок:

• замыкание;
• вздутие;
• обрыв;
• потеря емкости.

Еще одним способом для диагностики как конденсатора, так и диодного моста считается проверка напряжения. Показатели должны быть на уровне 310 В при напряжении в сети 220 В. Важно отметить, что при замене детали следует обязательно запомнить полярность. На электролитических конструкциях имеется минусовая метка. Если провести неправильную пайку - начнется активная реакция с выделением тепла, а затем произойдет вздутие и взрыв корпуса.

При включении лампы осуществляется заряд конденсатора. В этот момент через диодный мост проходит большой ток. Диоды подвергаются сильной нагрузке до всплесков тока. Это часто становится причиной того, что со временем элементы могут выйти из строя. В некоторых агрегатах производители устанавливают специальный токоограничительный резистор, снижающий показатели тока и выполняющий функцию предохранителя. Более дорогие изделия оборудованы большими фильтрующими конденсаторами.

Процесс ремонта

Дешевые модели ЭСЛ обычно собирают без пайки - путем использования специальных фиксирующих защелок. При подобной сборке вполне закономерно, что в процессе работы осветительного элемента контакты подгорают или окисляются. В таких ситуациях проводники необходимо зачистить, а затем аккуратно припаять. В зависимости от конкретной поломки самостоятельно можно выполнить такие ремонтные мероприятия:

Провести ремонт энергосберегающих ламп своими руками вполне возможно. Это только сначала может показаться сложной задачей. Однако, разобравшись один раз, экономный хозяин сможет в будущем продлить жизнь сгоревшим изделиям, чем значительно сэкономить бюджет семьи.

В данной статье дается классификация энергосберегающих ламп. Показан порядок их разборки и проверки элементов. Даны рекомендации по устранению неисправностей.

Характеристика

Энергосберегающие лампы (ЭСЛ) постепенно становятся основным источником света как в производственной сфере, так и в быту. Их преимущества неоспоримы. Экономия энергии, высокие КПД и светоотдача, длительный срок эксплуатации и низкий нагрев делают их одним из самых перспективных электротехнических приборов ближайшего будущего.

Учеными ведутся исследования для повышения качества ЭСЛ. Позитивные результаты не заставляют себя ждать. Однако полностью устранить некоторые серьезные недостатки изделий пока не удается. На рынках много низкокачественной продукции, не отвечающей требованиям энергетической экономии и экологической безопасности. Товары знаковых производителей по большинству показателей хороши, но имеют высокую стоимость. В этих условиях ремонт энергосберегающих ламп своими руками сохраняет свою актуальность.

Виды ЭСЛ

Энергосберегающие лампы бытового назначения делятся на три вида:

1. Люминесцентные. Наиболее распространенные электрические приборы. Бывают трубчатыми, кольцевыми и компактными. Разрядные световые источники. Содержат инертный газ с небольшим объемом ртути.
2. Галогенные. Усовершенствованный вариант ламп накаливания. Спектр света идентичен солнечному. К ЭСЛ относятся условно. Энергетическая экономия лишь в два раза превышает показатели ламп накаливания. Теплоотдача высока.

Устройство ЭСЛ

Перед тем как произвести ремонт энергосберегающей лампы 9 w своими руками, рассмотрим их устройство. Люминесцентные энергосберегающие лампы имеют идентичное устройство. Структурно они состоят из газоразрядной трубки, корпуса, цоколя, блока пуска и электропитания (электромагнитный балласт).

Пускорегулирующее устройство - импульсный преобразователь напряжения от 220 W до 400 W. Газоразрядная трубка именуется колбой ЭСЛ. Она запаяна с двух сторон. Содержит электроды, пары ртути в инертном газе. Ртуть дает свечение под воздействием электрического тока. Спиралевидная или дугообразная виды трубки предназначены для придания изделию компактной формы.

Колба соединяется с корпусом. Он изготавливается из негорючих полимерных композитов. В нем располагается электронная схема (печатная плата) высокочастотного преобразователя, предохранитель, соединительные провода, пускорегулирующие элементы. Цоколь - стандартный элемент. По структуре и типоразмерам продукт идентичен аналогам, применяемым в лампах накаливания.

Разборка ЭСЛ

Неисправности люминесцентных ламп связаны главным образом с электроникой. Разбор изделий нацелен на получение доступа к печатной плате и электромагнитному балласту. Демонтаж прибора начинается с его внешнего осмотра. В нем могут быть механические повреждения и трещины. Если приложить небольшие усилия, конструкция разрушится без возможности восстановления.

Отделение колбы от корпуса не представляет больших сложностей. Крепление двух частей осуществляется при помощи защелок, установленных внутри корпуса. Доступ к ним удобен с помощью подходящего размера отвертки. Процесс требует аккуратности и внимания. Торопливость или излишние усилия при отделении элементов приведут к обрыву проводов, что существенно затруднит дальнейшую работу. Если лампа эксплуатируется продолжительное время, то из-за высыхания пластика защелки могут потерять свою эластичность. Открыть механическим путем их не удастся. Корпус придется разрушать дисковой фрезой малого размера или другим способом.

Есть варианты сохранения корпуса. Для этого потребуется сделать на нем фрезой несколько надрезов и аккуратно раскрыть образовавшиеся лепестки. Колба легко отделится. По завершении работ все детали корпуса восстанавливаются в первоначальном виде с помощью клея.

Данный этап разборки откроет доступ к блоку электронной платы. Она соединена с разрядной трубкой и цоколем. Печатная плата - регулирующее и пусковое устройство. Заменяет устаревшие стартеры и дроссели. Плата соединена с разрядной трубкой и цоколем в колбе при помощи проводов. Без их разрыва с электронной схемой дальнейший ремонт энергосберегающих ламп своими руками практически невозможен. Они могут отделяться от базы распайкой или разрезом. В обоих случаях должно предусматриваться их возвращение в исходное состояние после устранения неисправностей лампы. Круглая плата - искомый компонент для дальнейшей работы.

Ремонт ЭСЛ

Ремонт энергосберегающих ламп своими руками начинается с выяснения причин поломки прибора. Как правило, их две: нарушение работы электронной схемы или спирали накала. Чаще всего они перегорают. Визуальный всесторонний осмотр платы нередко позволяет определить поврежденные элементы, подлежащие замене. Процесс исследования электроники начинается с предохранителя. Он припаивается к базовому контакту цоколя и плате. Изолирован от остальных деталей специальным диэлектрическим материалом.

Поскольку лампы перестают функционировать из-за повышенных энергетических нагрузок, включая короткие замыкания, то именно предохранители перегорают в первую очередь, разрывая электрическую цепь. Проверка элемента проводится с помощью мультиметра. При отсутствии разрыва в элементе аналогичное исследование осуществляется в резисторе. Обнаружив неисправность в одном из этих элементов, устраните ее. Для этого перекусываются соединительные провода.

Следующий проверочный компонент - колба. Прозвонкой определяется резистенция нитей накала. Для этого они распаиваются с каждой стороны. Если сопротивление в каждой из нитей имеет номинальное значение (около 10 Ом), то они целы. При перегорании элементов накаливания ремонт энергосберегающих ламп своими руками затруднителен. Придется проводить новую нить с требуемым показателем сопротивления. В домашних условиях это не всегда возможно.

Следующие этапы

Они связаны с проверкой полупроводников. Из них изготавливаются диоды, транзисторы, стабилизаторы. Они наиболее чувствительны к перегрузкам. Достоинство диодов и стабилизаторов заключается в том, что их прозвонка может производиться прямо по месту установки без отпайки. Неисправные детали могут заменяться купленными в магазинах радиотоваров. Имеющие в лампе транзисторы (их два) подлежат распайке. Без этого проверить их исправность невозможно.

Аналогичная диагностика производится в отношении резисторов и конденсаторов. Практика показывает, что при замене даже значительной части полупроводниковых элементов ремонт энергосберегающих ламп своими руками сделать будет дешевле, чем купить новую лампу. Если же собирать изделие из 3-5 неисправных приборов, то экономия окажется существенной.

Ремонт ЭСЛ Zeon

Китайский производитель люминесцентных элементов Zeon в последние годы заметно ухудшил качество предлагаемой продукции. Товары редко выдерживают заявленный эксплуатационный срок в 8000 часов. Ремонт энергосберегающей лампы Zeon своими руками становится обыденным явлением. Он не отличается от удаления неисправностей в других ЭСЛ. Однако особенность китайских товаров заключается в возможности замены большинства проводниковых изделий более совершенными отечественными и зарубежными продуктами. В частности, широко распространенные в лампах Д226Б замещаются кремниевыми диодами с током 0,3 А.

Вместо китайских конденсаторов используются российские аналоги (МГП). Они работают с напряжением выше 400 W. Резисторы R1 соответствуют аналогам МЛТ. Нихромовый провод подбирается такой длины, чтобы сопротивление соответствовало номиналу оригинала. Все электронные элементы конструкции ламп имеются в свободной продаже. Практика ремонта энергосберегающих ламп от китайской компании показывает, что показатели ресурса можно увеличить на 20 процентов. Есть примеры увеличения рабочего срока до 10000 часов, что выше параметра от самого производителя Zeon.

Ремонт ЭСЛ Maxus

Еще один известный китайский продукт - ЭСЛ Maxus. В целом выпускаемая компанией продукция обладает высоким качеством и пользуется популярностью. Ремонт энергосберегающих ламп Maxus своими руками осложнен одной особенностью, имеющей технологический характер. При повышении нагрузки выше критических значений краска, с помощью которой маркируются детали, оплавляется и попадает на дорожку платы. Основа последней - это текстолит. Он при коротких замыканиях местами выгорает. Обе неисправности проводят к пробою схемы.

Как производится ремонт энергосберегающей лампы своими руками? Схемы восстановить вполне возможно. Устраняется проблема легко - простым удалением краски острым предметом. Тогда сопротивление будет стремиться к бесконечности. Однако найти место повреждения крайне сложно. В некоторых случаях для этого приходится делать отпайку всех проводников.

Ремонт энергосберегающих ламп своими руками (20W)

Он не имеет принципиальных отличий от других ламп. Исключение составляют случаи, когда соединительный провод платы и корпуса представлен в виде тонкого провода, наматываемого на резистор. При разрезе нужно следить, чтобы не было нарушено проектное номинальное сопротивление. В противном случае неизбежны скачки напряжения в конструкции с выводом из строя отдельных элементов. Итак, мы выяснили, как производится ремонт энергосберегающих ламп. Инструкция поможет восстановить вам старый элемент.

Сегодня производители ламп с энергосберегающими параметрами совсем не оставляют выбора простым потребителям, которые выбирают между лампами накаливания и ЭСЛ. Выбор в пользу последних очевиден. Сейчас почти не осталось квартир или домов, где бы ни были установлены энергосберегающие лампы. И это не говоря об офисных или промышленных помещениях. ЭСЛ способны сэкономить до девяноста процентов электричества в год. Многих из нас интересует вопрос - можно ли выполнить ремонт энергосберегающих ламп своими руками.

В большинстве случаев изготовители в сроках эксплуатации указывают 8000 часов непрерывной работы. Но практика показывает, что чаще всего лампочки не вырабатывают указанного срока. И это становится довольно неприятным сюрпризом, поскольку стоят они недёшево.

Но это не должно становится большим разочарованием, поскольку энергосберегающие лампочки, оказывается, довольно легко отремонтировать. Не нужно , ведь из нескольких неработающих можно сделать одну работающую.

Стоит ли начинать ремонт

Для начала нужно выяснить, стоит ли вообще затевать ремонт сгоревшей лампочки и будет ли он оправдан. Многие специалисты утверждают, что здесь всё зависит от того, сколько ламп вы хотите починить. Если речь идёт об одной лампочке, тогда лучше не браться вообще. Единственным исключением является ситуация, когда у вас есть несколько нерабочих лампочек, что и станут основой для одной работающей.

Такую лампочку, как и любую другую, также следует выделять по сроку работы. Если ваша лампа перестала светить после полутора года, причём срок её службы составляет 10000 часов, тогда, возможно, дешевле будет . Ведь вам предстоит потратиться на запчасти, проезд, а также потерять собственное время.

После длительного использования ЭСЛ теряют способность быстро включаться. Они срабатывают через пару секунд после включения. Также нужно учесть, что старые лампочки через время начинают производить больше тепла, чем света. Ещё одним существенным недостатком старых лампочек становится износ люминесцентной колбы, которая со временем тускнеет и лампа становится не такой яркой, какой была.

Если обобщить всё вышесказанное, к ремонту лампочек следует приступать только тогда, когда вы имеете на руках несколько неработающих. Практика подтверждает, что из двадцати можно сделать примерно 5 ламп. Если вы всё-таки решились, тогда спросите у своих друзей или родных - они наверняка помогут вам старыми лампочками.

Как собрать одну лампу из двух

Чтобы понять, что и как нужно чинить, для начала остановимся на том, из чего сделана . Любая газоразрядная люминесцентная лампа состоит из трёх частей:

• колбы;
• электронной платы (балласта);
• цоколя.

Если на колбе вашей неработающей лампы появились дефекты (в виде трещин, например), то ремонту она уже не поддаётся. В других случаях, обладая желанием и навыками, можно починить.

Чаще всего лампы перестают работать из-за того, что перегорают нити накаливания либо же в результате поломки электронной платы. Перед тем как починить, лампу необходимо разобрать и выявить причину поломки. Для этого нужно сделать некоторые действия.

Первым этапом нужно отключить цоколь от сгоревшей колбы. В качестве креплений устанавливаются такие же, как в корпусах мобильных телефонов или пультов дистанционного управления. Поэтому будьте предельно аккуратны. Лучшим инструментом здесь станет отвёртка с широким и тонким окончанием. Ваша главная задача - не поломать окончательно цоколь.

Соединительные провода обычно небольшой длины, поэтому не стоит отсоединять их чересчур резко. В большинстве случаев первой защёлкой становится та, что располагается под надписями с характеристиками лампочки. В это место необходимо вставить отвёртку и постепенно её проворачивать. После этого лампа должны разложиться на две части.

Вторым этапом станет процесс отключения проводов от нитей накаливания. В колбе находятся две пары проводников - они и есть нити накаливания. Если вы их не отключите, вы не сможете определить работоспособность. Для вас не должно составить особого труда их отсоединить, поскольку в большинстве случаев они не припаяны, а просто намотаны сверху.

Третьим этапом разборки и тестирования станет диагностика нитей накаливания. Для этого нужно прозвонить две нити. Это позволит понять, какая из них вышла из строя. В большинстве случаев лампа состоит из двух спиралей, которые обладают сопротивлением от 10 до 15 Ом. По результатам прозвона вы сможете найти причину поломки. Здесь два варианта:

• повреждён балласт;
• одна из нитей перегорела (лампа с повреждённой спиралью).

В зависимости от типа поломки вам предстоит совершить различные манипуляции. Рассмотрим оба эти варианта.

Ремонт компонентов системы

Восстановление лампы после выхода из строя электронного балласта подразумевает определение всех перегоревших элементов, а также тех, которые ещё пригодны. После разборки лампочки осмотрите плату на наличие внешних видимых дефектов со всех сторон. Также осмотрите каждый из её компонентов. Если при осмотре вы не обнаружили никаких видимых дефектов, тогда переходите к тестированию её главных модулей, а именно:

• ограничительный резистор;
• диодный мост;
• конденсатор фильтра;
• высоковольтный конденсатор.

Предохранитель устанавливается в лампочку с помощью припайки к контакту на цоколе. Он крепится уже в термоусаживающем материале. Чаще всего он страдает после короткого замыкания, после чего разрывается вся цепь. При прозвоне предохранителя нормальным считается сопротивление в 10 Ом, ненормальным - бесконечность. Учтите, что при обрезании проводов после перегорания предохранителя делайте это как можно ближе к нему. Так вы обеспечите себе запас провода, чтобы припаивать новый резистор.

Основной функцией диодного моста является выпрямление напряжения 220 В. В его основе лежат четыре диода. Вы сможете прозвонить их на месте, для этого не требуется их выпаивать.

Конденсатор фильтра в первую очередь ломается в лампах, которые произведены в Китае. Он служит для выпрямления напряжения. Перегорание этого элемента вначале сопровождается нестабильной работой энергосберегающей лампочки - она издаёт посторонние звуки, не сразу включается, и так далее. После выхода из строя вы можете заметить внешние дефекты: вздутие, затемнение, потёки и так далее.

Высоковольтный конденсатор предназначен для создания импульса, который, в свою очередь, и создаёт разряд в самой колбе. Выход из строя именно этого элемента и становится причиной большинства поломок энергосберегающих ламп. Вы сможете определить неисправность и без прозвона. Лампа не будет загораться, а нити накаливания будут создавать свечение возле электродов.

Когда вы проверите основные модули платы, переходите к дополнительным: транзисторам, резисторам и диодам. Следует отметить, что при припаянных транзисторах вы получите неправильные показания мультиметра, поэтому их необходимо предварительно выпаять. Также учтите, что одна обнаруженная поломка не исключает возможность возникновения другой, так что вам придётся проверять все элементы.

Но существует метод, который позволит вам избежать выпаивания транзисторов. Вам нужно просто измерять сопротивление элементов на рабочей плате и сравнить их с показателями нерабочей.

Ремонт спирали

Нередко лампочки перестают работать по другим причинам - выход из строя нитей накаливания или схемы. Подсказкой здесь вам станет потемнение в месте сгоревшей спирали. Для проверки померяйте их сопротивление. При перегорании одной из нитей правильным решением будет избавиться от колбы. Причём плату в дальнейшем можно использовать для ремонта других ЭСЛ. Но экономные пользователи смогли и здесь найти выход из положения. Необходимо просто закоротить выводы перегоревшей спирали.

Не стоит рассчитывать на то, что так вы сможете снова наслаждаться тысячами часов работы исправленной лампы. На одной исправной спирали лампа много не проживёт. Вот что необходимо сделать.

В первую очередь отсоедините спирали и определите работоспособность каждой из них (как это выполнить - читайте выше). Используя мультиметр, вы сможете найти нерабочую нить (также на ней будут видны следы перегорания). Если вторая нить рабочая, вам придётся просто зашунтировать нерабочую резистором такого же номинала, как и у рабочей. Этот шаг является обязательным, поскольку цепь без шунтирования не будет работать.

Вот и всё. Как видите, ремонт энергосберегающих ламп в домашних условиях непрост, но возможен. Если же вы сами сталкивались с восстановлением таких лампочек, поделитесь своими комментариями под этой статьёй.

Все больше и больше лампы накаливания вытесняются энергосберегающими лампами. Причиной тому не только их экономичность, но и запрет на производство обычных ламп, в перспективе ведущий к полному его прекращению.

Светодиодные лампы не всем по карману, поэтому компактные люминесцентные лампы (сокращенно – КЛЛ), прочно заняли свой ценовой диапазон. Однако и в нем цены разные. Разные и производители КЛЛ: одни, сохраняя репутацию, заботятся о качестве и долговечности выпускаемой продукции, другие – стараются максимально удешевить производство. Преимущество последних перед покупателями очевидно: многие не спешат переплачивать за лампочку известной фирмы, предпочитая попробовать сэкономить по максимуму: купить подешевле, а потом еще и долго пожинать плоды малого потребления электроэнергии.

Но обычно так не получается. Дешевые лампы часто не отрабатывают положенного срока, выходя из строя раньше времени.

Другим фактором, влияющим на скорость поломки КЛЛ, является несоблюдение правил эксплуатации. Энергосберегающие лампы не терпят частых включений и отключений, плохо переносят работу в герметичных светильниках и во влажных помещениях.

И, наконец, и у раскрученных брендов случаются промашки с качеством. Даже дорогие лампы известных фирм не застрахованы от выхода из строя.

Что делать, если вышла из строя энергосберегающая лампа, так и не успев помочь сэкономить электроэнергию? Можно купить новую, гадая, проживет ли она заявленные производителем тысячи часов. А можно попробовать научиться выполнять ремонт энергосберегающих ламп своими руками. Особенно, если вы владеете паяльником и имеете хотя бы элементарные познания в электронике. Если получится, то подобные выкрутасы судьбы в дальнейшем вам будут не страшны.

Принцип работы энергосберегающей лампы

Конструкция и принцип работы КЛЛ ничем не отличается от обычной люминесцентной, за исключением того, что для запуска и поддержания ее режима используется полупроводниковая схема управления.

Колба КЛЛ сложена в пространстве несколько раз, чтобы уменьшить габариты изделия. По краям ее из стекла выведены электроды нитей накала, по два с каждой стороны. Через нити накала схема управления при запуске пропускает ток, разогревающий нити. Из них выделяются носители заряда – электроны, подготавливая почву для возникновения разряда.

На втором этапе схема управления разрывает цепи накала и формирует на концах лампы импульс высокого напряжения. Газ в лампе ионизируется, в нем возникает разряд, выделяющий излучение в ультрафиолетовом спектре. Попадая на покрытые люминофором стенки трубки, ультрафиолет заставляет люминофор светиться в видимом спектре излучения.

Проверка и ремонт цепей накала

Наиболее часто встречающаяся причина выхода из строя КЛЛ – перегорание одной из нитей накала. Косвенным, но не однозначным признаком его является почернение изнутри стекла возле перегоревшей спирали.

Лампу с одной перегоревшей нитью можно отремонтировать, исключив из схемы неисправный элемент. При этом лампа будет немного хуже запускаться и тусклее светить. Связано это с тем, что в момент запуска электроны окажутся только с одной стороны колбы, и ток через ее пространство пойдет импульсами. Лампа станет аналогом вакуумного диода. При возникновении разряда за счет появления в трубке положительно заряженных ионов ситуация немного выправится, но не до конца.

Лампочку с двумя перегоревшими нитями отремонтировать невозможно, так как носители зарядов будут полностью отсутствовать, и запуска не произойдет. Такая лампа годится только на запчасти, ее плату со схемой управления нужно сохранить для ремонта других КЛЛ.

Неисправную лампу нужно разобрать, рассоединив ее корпус, состоящий из двух половинок. К одной из них крепится цоколь, к другой – трубка. Между ними помещена плата со схемой управления. Аккуратно вставляя плоскую отвертку в паз и действуя ей, как рычагом, рассоединяем половинки, держащиеся друг за друга защелками. Главное – не сломать корпус.

Сразу же после разборки рекомендуется осмотреть печатную плату на отсутствие обрывов, выгорания дорожек. Также обратите внимание на качество пайки – нередко лампа не работает из-за потери контакта вследствие некачественного припаивания деталей к плате.

Находим на плате места подсоединения выводов лампы, по два с каждой стороны трубки, отпаиваем их и прозваниваем мультиметром на целостность. Сопротивление исправной нити накала КЛЛ – порядка 10 Ом.

Если обнаружена неисправная нить, ее шунтируют резистором с сопротивлением 10 Ом и мощностью 1 Вт.

Проверка предохранителя или ограничительного резистора

Питание схемы управления осуществляется через предохранитель, находящийся между одним из выводов цоколя и платой. Он защищает сеть от коротких замыканий в лампе. Иногда его функции перекладывают на ограничительный резистор, находящийся в том же районе. Основная его задача: при подаче напряжения на лампу ограничить ток заряда конденсатора фильтра питания. Поскольку его сопротивление не превышает 10 Ом, то при правильно подобранной мощности и конструкции при коротком замыкании этот резистор сгорит.

Исправность этих элементов проверяется в первую очередь измерением их сопротивления мультиметром. Но, если они неисправны, простая замена на работоспособные не поможет. Скорее всего, их выход из строя вызван еще одной неисправностью, которую еще предстоит найти.

Проверка выпрямительных диодов

Назначение четырех диодов на плате управления – преобразование переменного тока сети в постоянный. Это необходимо, так как электронные компоненты не работают на переменном токе. Диоды включены по мостовой схеме выпрямления.

Для правильной проверки диодов один из выводов каждого из них нужно выпаять из платы. Затем измеряется их сопротивление в прямом и обратном направлении, меняя полярность подключения выводов мультиметра. При одной полярности сопротивление будет порядка сотен Ом, а при ее изменении прибор покажет обрыв. Для измерения сопротивления в обратном направлении нужно использовать самый большой предел на мультиметре. Если он покажет любую величину, отличную т бесконечности – диод подлежит замене. То же самое – если в прямом направлении сопротивление будет равно нулю или очень велико.

Менять диоды можно на точно такие же или любые другие, подходящие по характеристикам: максимальному прямому току и максимальному обратному напряжению. Их значения можно узнать из справочников или интернета.

Проверка электролитического конденсатора фильтра

Эту деталь узнать нетрудно. На плате есть только один электролитический конденсатор, к тому же еще и рассчитанный на напряжение 400 В. Его назначение – сглаживание пульсаций напряжения после выпрямительных диодов. Кстати, недостаточная емкость этого конденсатора приводит к появлению пульсирующего свечения лампы, порой не заметного глазом. Тем не менее, эти пульсации оказывают негативное влияние на зрение и состояние организма в целом.

Конденсатор включается параллельно выпрямленному напряжению, а для большего уменьшения коэффициента пульсаций последовательно с нагрузкой диодов подключается небольшой дроссель. Вместе с конденсатором они образуют LC-фильтр, справляющийся с пульсациями более эффективно.

Проверка дросселя заключается в измерении его сопротивления. Оно не регламентируется, но в любом случае мультиметр не должен показывать обрыв.

Проверка конденсатора также заключается в измерении его сопротивления, но он должен быть предварительно разряжен, для чего его выводы нужно кратковременно замкнуть накоротко. Затем к нему подключают мультиметр, установленный на самый большой предел измерения сопротивлений. Подключение производится в соответствии с полярностью, нанесенной на корпусе конденсатора. В первый момент времени должен наблюдаться скачок сопротивления до значения, близкого к нулю, затем показания будут плавно увеличиваться, пока прибор не покажет бесконечность. Это от внутреннего источника постоянного тока мультиметра заряжается конденсатор. Если такой картины не наблюдается, а прибор всегда показывает обрыв или любую, не изменяющуюся величину сопротивления – элемент неисправен.

Самой лучшей проверкой исправности конденсатора является его замена исправным. Дело в том, что таким способом нельзя измерить емкость элемента, а также выяснить, как он поведет себя при рабочем напряжении. Напряжение батарейки мультиметра всего 1,5 В, а амплитудное значение на конденсаторе – 310 В.

При появлении вздутия корпуса конденсатора или его повреждении проверка не потребуется – деталь однозначно нужно поменять.

Проверка оставшихся элементов схемы

Выше перечислены наиболее часто встречающиеся неисправности. Если вы их не обнаружили, проверку продолжают, проверяя исправность оставшихся на плате деталей. Вот несколько советов:

• Сопротивление динистора в обоих направлениях должно быть равно бесконечности.
• Транзисторы проверяются, как два диода, с общей точкой на его базе.
• Номиналы резисторов проверяются путем измерения их сопротивления мультиметром.
• Измеренное сопротивление оставшихся конденсаторов должно равняться бесконечности.
• Лучший способ проверить любой конденсатор или транзистор – заменить на такой же или аналог.
• Интегральные микросхемы проверяются только заменой, но после того, как есть уверенность в исправности всей остальной электроники.